Un voyage au Kamtchatka insolite en hiver

Par Vincent, dimanche 22 avril 2007 à 10:18 :: Voyager :: #64 :: rss

Envoûtant. Voyage au Kamtchatka, le pays de l'extrême. Extrême frontière de la Russie et de l'Asie, extrême fuseau horaire (GMT+12, le dernier), extrême climat (typhons, ouragans, précipitations, 8 mois d'hiver), extrêmes conditions (presque pas de route), extrême présence des volcans du Kamtchatka, extrême beauté des paysages, extrême passion... Rien ne laisse indifférent ici. Un départ en hiver pour un nouveau carnet de route pour la Radio Suisse Romande à la découverte du Kamtchatka.

Un vol très confortable avec Aéroflot. L'arrivée à Pétropavlovsk est grandiose: un petit aéroport, les immenses volcans tout autour et une sortie sous le soleil. Ici, les conditions météo sont toujours très capricieuses est il est tout à fait commun qu'en raison du temps, les avions ne puissent pas atterrir. Je ne suis pas le seul touriste à bord, il y a même tout un groupe de Suisses qui font le voyage pour descendre en hors piste les pentes vierges des beaux volcans du Kamtchatka. D'ailleurs tout autour de l'aéroport, c'est un petit ballet incessant d'hélicoptères, gros insectes bruyants mais ici indispensables. Pas de route, des conditions extrêmes, ici l'hélico, c'est comme le bus.

Vrai accueil

Le plus frappant ici, c'est l'atmosphère paisible qui règne partout. Les gens parlent et vivent lentement, ils sont calmes et ne se précipitent pas. On parle souvent anglais, on accueille le voyageur-touriste cordialement, même les menus des cafés sont traduits... un luxe que St Pétersbourg ne s'offre pas. A oublier qu'on se trouve en Russie. Le soleil est resplendissant et les montagnes d'une blancheur immaculées brillent dans le ciel azur.

Trackbacks

Aucun trackback.

Les trackbacks pour ce billet sont fermés.

Commentaires

1. Le dimanche 22 avril 2007 à 18:40, par Vincent

Evguenia est professeur de français, ici, à Petropavlovsk. "C'est l'amour qui m'a amenée ici il y a maintenant six ans", raconte-t-elle avec beaucoup de retenue. Ah oui? "Oui, j'ai épousé un militaire qui a reçu son affectation ici. Alors j'ai quitté mon Ukraine natale pour le Kamtchaka", poursuit Evguenia. Rien qu'au ton de sa voix, on se rend compte que les premières années n'ont pas été faciles. Avec plus de 8 mois d'hiver, une météo capricieuse et violente, le Kamtchatka a peu de point commun avec l'Ukraine, qui, vu d'ici, fait office de grand Sud. "J'ai fait ce que de nombreuses femmes russes ont fait en suivant leur mari" ajoute-t-elle modestement. Elle m'emmène à travers la ville de Petropavlovsk. Nous commençons par la plus haute montagne de la ville qui permet d'un seul coup d'oeil de joindre la Baie d'Avatcha et l'océan Pacifique. Avec ses jolies et fines bottes et sa courte jupe, Evguenia n'a pas l'équipement idéal pour marcher dans plus d'un centimètre de boue et la neige. Elle glisse, je lui tend la main. A ma question sur l'adéquation de son équipement avec la météo elle me répond dans un sourire: "Mais je suis une femme, j'ai le droit d'être élégante!".
Pêche interdite
Depuis le sommet s'ouvre un panorama grandiose sur la baie, le port et la ville. Parsemée de grandes collines au bord de la Baie d'Avatcha, la ville de Petropavlovsk est très étendue. Elle s'étire sur près de 20km. Des bâtiments de 5étages en béton préfabriqué des années 70, tels que les connaissent toutes les villes de l'ex empire soviétique. Rien de vraiment beau et franchement, la ville à plus l'air d'un ancien camp militaire qui s'est progressivement développé en ville. Des blocs de building font face à la baie et il n'y a pas de centre à proprement parler. "On considère que le coeur de la ville est autour de la statue de Lénine sur le port, explique Evguenia. Mais il y a peu d'endroit où on peut vraiment se retrouver pour boire un verre". Comme pour lui donner raison, tout près du sommet, un petit groupe se prépare des brochettes et pique nique un peu à l'abri du vent. "Même s'il fait froid, ce n'est pas la météo qui compte, lance une dame d'âge mûre, en me voyant passer. Si nous attendions le beau, nous ne ferions jamais rien, dit-elle en remplissant sa tasse plastique d'eau chaude. Devant nous, une quinzaine de bateau sont en mouillage dans la baie. "Ce sont les prises des gardes côtes qui arrêtent les pêcheurs braconniers". Un sujet sensible ici où la pêche est la principale ressource économique. Difficile d'assurer une répartition équitable des quotas et systématiquement, les lois sont bafouées.
Un tiers d'habitants sont partis
Nous nous déplaçons en voiture le long de rue sans beaucoup de vie. Des gamins tentent de faire du roller sur les trottoirs défoncés et profitent de la liberté de leur dimanche après-midi. En chemin, nous apercevons toute une série de blocs d'appartement qui n'ont jamais été terminés. De gros glaçons pendent au travers des cadres sans fenêtre. "Il y a 10 ans, la ville comptait plus de 300'000 habitants, aujourd'hui il ne reste 200'000, mais il y a une tendance au retour", répond notre chauffeur. Et toi Evguenia, tu aimerais partir? " Je suis jeune maman et la ville est devenue ma patrie". Et qui s'occupe du bébé pendant que tu travailles? "Il est en Ukraine, chez ma mère, pour qu'il puisse profiter de manger des fruits et des légumes. L'hiver est trop rude ici, mais en été il reviendra". Je reste interdit. Elle est à plus de 10'000 km de son enfant. "Et il ne te manque pas? ose-je demander. "Et comment! mais c'est mieux pour lui".
En la ramenant chez elle, je comprends mieux sa démarche. Il faut plus de 30 min pour arriver dans son "village" le long d'une route en gravier au fond d'une vallée. Il y a 5 blocs de maison et rien d'autres. "Nous logeons dans un appartement de fonction, et à notre arrivée, le Ministère de la Défense n'avait aucun autre logement en ville à nous proposer". Devinant ma question, elle poursuit "J'ai aussi eu un choc à mon arrivée. Je regardais par la fenêtre toute la journée et plus d'une fois, j'ai vu les ours dans la forêt". Entre un gros tas de neige fondante, elle enjambe les flaques et les nids de poule avant de disparaître derrière une porte rafistolée.

2. Le lundi 23 avril 2007 à 02:57, par Anna

En fait, c`est ma specialite - d`aller aux bouts de monde))) j`attends avec impatience quand je pourrais voir toute cette beaute du coin le plus eloigne de mon pays. Bonne chance, Vincent!Tiens -nous au courant!

3. Le lundi 23 avril 2007 à 20:56, par Vincent

Chaque année, une grande course de chien de traîneau à lieu au Kamtchatka. La Kamtchatgal, une épreuve de près de 400km au centre du Kamtchatka. Une visite s'imposait au médaillé de bronze de cette aventure, un véritable amoureux des chiens.

J'ai passé plus de 4h dans un hélico transportant des skieurs hors pistes. Le monde étant petit, sur les 10 personnes qui volaient avec moi, il y avait 1 valaisan et 1 genevois... Aller si loin de chez soi et se retrouver avec des quasis voisins! Les paysages sont exceptionnels, l'émotion garantie lors des déposes au sommet de montagne.

L'un des immenses plaisir de voler en hélicoptère est de pouvoir atteindre des endroits très retirés. Voici, de loin sur la photo, mais bien visible avec des jumelles, une petite famille d'ours en pleine ascension.

Les sources chaudes... elles sont légions autour de Petropavlovsk. Des installations sommaires, mais des effets thérapeutiques assurés. Pour bien saisir l'enjeu, il faut ici ajouter l'odeur très forte de souffre et les 50 degrés du bassin...

Il faut aussi parfois payer de sa personne. Le bonheur dans la souffrance quoi, vous avez vu mon sourire?. Après avoir bouilli, on se rafraîchit dans une eau à peine au dessus de 0.

4. Le lundi 23 avril 2007 à 21:35, par Sabine et Gilles

fantastique et envoutant... ce pays surprend par tant de rudesse et de beauté. En quelques images, nous sommes déjà imprégnés par cette ambiance que tu décris si bien. On doit se sentir bien petit face à cette nature extrême.

Bonne découverte et continue à nous faire voyager à tes côtés. bisous

5. Le mardi 24 avril 2007 à 21:48, par Vincent

La route est longue (550km) et n'est pas asphaltée. Il nous faudra 13h pour rejoindre Esso, la ville des Evènes et des Koriaks éleveurs de rennes. Ce matin, il a neigé à Petropavlovsk, une bonne dizaine de centimètre. Toute la ville et les routes sont immaculées. Nous faisons un premier arrêt pour nous régaler des excellents piroshkis.

Encore quelques dizaines de km plus loin, c'est un arrêt récréatif qui nous attend. Des sources thermales "sauvages" dans lesquelles nous nous baignons. Une eau à 35 degrés, des algues thermophiles et surtout une bonne rigolade car il faut bien s'aplatir au fond de la flaque pour qu'aucune partie du corps ne soit au froid.

Une étonnante surprise nous attend en fin d'après midi. Sur le bord de la route, un très beau renard se laisse photographier. Il est blessé et à perdu un bout de patte, vraisemblablement dans un piège posé par les braconniers.

6. Le jeudi 26 avril 2007 à 22:19, par Vincent

Il paraît que les habitants du Kamtchakta parlent d'Esso comme de la "Suisse du Kamtchatka". Et c'est vrai qu'il y a une bonne part de vérité. D'abord la situation, au fond d'une vallée entourée de sommets enneigés, de maisons en bois et surtout un climat particulièrement ensoleillé. Avec un peu d'imagination, on pourrait se croire à Chateau d'Oex. Enfin presque, la comparaison s'arrête là. L'immense bassin fumant (gratuit) d'eau thermale au centre de la ville et le faciès des habitants nous rappellent très vite le Kamtchaka. Esso est une ville "moderne", construite dans les années 60 pour centraliser les populations éleveurs de rennes qui voyagent avec leur troupeaux dans le nord de la péninsule.
En cette fin d'hiver, la neige n'atteint plus qu'un bon mètre et la journée, elle fond, transformant les rues en champs de boue. Autour des tuyaux d'eau chaude à ciel ouvert, la neige à fondu depuis longtemps. Toute la ville se chauffe à la géothermie et les constructeurs n'ont même pas pris la peine d'enterrer les conduites. L'eau bouillante coule à flot...
Depuis la fin de la période soviétique, les structures d'organisation administratives et économiques se sont effondrées, livrant la population à elle-même. Les débouchés autrefois garantis pour la production de viande renne, sont désormais livrés à la loi de l'offre et de la demande. Comme le disent les Russes "Dieu est très haut et le tsar très loin". Alors les habitants d'Esso comptent sur eux-mêmes et misent sur le tourisme.
Koriaks, Evènes et Russes
A Esso cohabitent de nombreuses ethnies, presque un concentré de Kamtchaka. Il y a d'abord les Koriaks, pêcheurs de morses et de baleine et éleveurs de rennes qui sont les habitants les plus anciens de cette terre. Les Evènes sont arrivés presque en même temps que les Russes, fuyant l'avancée des cosaques et cherchant de nouvelles terres. Enfin, les Russes, derniers arrivés mais maîtres du Kamtchatka depuis 300 ans. Assimilés, un peu mélangés, les aborigènes tentent depuis une dizaine d'année de reprendre en main leur destin. Ainsi, de toutes les manières possibles, les Koriaks et Evènes essaient de se souvenir de leurs racines et d'en être fiers. A l'image d'Ouliana, jeune femme Koriak et employée du nouveau musée d'Esso, qui regrette ouvertement avoir été arrachée à ses parents et mise à l'internat. Elle consacre désormais beaucoup d'énergie pour mettre en valeur le savoir faire et la culture des indigènes. Un joli musée, avec reconstitution d'habitation et lieux de cultes et présentation des recherches ethnographiques effectuées sur les populations aborigènes depuis le début du siècle. En misant sur le tourisme, n'êtes vous pas en train de remplacer la folklorisation soviétique par une autre folklorisation, économique cette fois? "Le danger existe, mais nous devons absolument trouver de quoi survivre sur nos terres et le tourisme est probablement la moins mauvaise solution", reconnaît Ouliana.
Réserve d'indien ou station touristique?
Malgré tous ses efforts, je ne peux m'enlever de l'esprit que cette ville (3000ha) ressemble plus à une réserve d'indien qu'à une station touristique. Si d'un côté, les hôtels et maisons d'hôtes semblent se développer, l'inactivité règne. Les magasins sont presque vides et ne proposent que des produits bon marché de première nécessité. Il n'y a pas de clients pour les autres activités. Les "riches" préfèrent rouler 15h sur une mauvaise route non goudronnée pour rejoindre Petropavlovsk les gens n'ont pas d'argent. Même Oleg, Evène lui, ancien médecin du sport, renvoyé de la clinique pour alcoolisme et désormais abstinent n'arrive pas à me convaincre. Très habile de ses mains, il tente de survivre avec la vente de ses petites sculptures en bois. "J'ai fais des cours d'économie aux Etats-Unis et j'encourage tous mes voisins à trouver une activité pour leur permettre de se sortir de la misère", explique-t-il. Et de citer en exemple une amie Evène qu'il a réussi, après de longues discussion, à convaincre de se lancer dans la fabrication de tisanes médicinales. Mais l'affaire se développe lentement et il faut investir de l'argent. "J'aimerais tellement que nous puissions réussir à nous en sortir" redit Oleg, le sculpteur.

7. Le vendredi 27 avril 2007 à 22:24, par Vincent

A une trentaine de kilomètre d'Esso, le hameau d'Anavgai propose un mélange étonnant de tradition et de modernité. C'est l'hiver et tout est endormi, y compris la grande estrade en bois spécialement construite pour les touristes. A côté, je rencontre Alexeï (c'est son nom russe obligatoire pour les papiers), un jeune evène de 22 ans récemment marié. Alexeï est chargé de surveiller les constructions traditionnelles du bord de la route pendant l'hiver. Jeune homme mince, coiffé d'une casquette et les doigts noirs de suie, il occupe ses journées en fabricant des tambours traditionnels et des traineaux pour chiens et rennes. Il prépare lui-même le bois et le rabote consciencieusement pendant que nous faisons connaissance. Berger l'été, il essaie de gagner quelques sous par l'habileté de ses mains. Pour offrir des bijoux à sa femme? "A quoi ça sert l'or?" répond-il laconiquement. Dans l'embrasure de la mauvaise cabane posés sur de gros patins de sapin que les propriétaires des lieux leur prête apparaît le visage doux et rond de Sikva, sa femme qui veille d'un œil attentif sur le poêle et la théière qui chauffe.
Le rythme de la conversation est lent. Il y a des silences que seuls les coups de rabots d'Alexeï viennent perturber. "Le troupeau est loin ces jours, à plus de 70km d'ici", indique le jeune homme. C'est à dire qu'il faut plus de 5 jours de marche pour le rejoindre. Pas de route praticable et pas les moyens de payer les 2000 euros par heure que demande le pilote de l'hélicoptère basé dans le hameau.
Tambours et Cosmopolitan
Je m'approche de Sikva mais elle s'enfui littéralement à l'intérieur du petit cabanon. Elle rougi puis m'invite à entrer. L'aménagement est sommaire: 2 petits lits, dont un visiblement fait par Alexeï en bois, 3 tasses, 3 cuillères et un journal de mode sur la petite table. Le contraste est saisissant et le magazine est plutôt incongru dans le lieu. "Je regarde les images et j'essaie de lire un peu", susurre Sikva. Comment occupe-t-elle ses journées? "Le matin, il faut allumer le feu, préparer le repas, puis ranger, s'assurer qu'il y ai toujours de l'eau chaude et remplir le poêle en permanence. Des gestes lents, souples mais précis. Tout en me parlant, elle continue ses activités, comme son mari. Si elle à le temps, elle racle quelques peaux de renne ou de renard.
Alexeï fabrique des tambours traditionnels en peau de renne. Du 100% fait main dont il est fier. "Adolescent, j'étais jaloux d'un gars qui arrivait très bien à les faire. Je m'y suis accroché et maintenant je sais. Ce n'est pas si difficile en fait". Les Russes qui m'accompagnent lui demandent combien il vend de tambour par année. "Une dizaine, car ils sont chers en raison du matériel et du temps qu'ils prennent à construire". Et si tu les faisait en peau de lapin, pour que ce soit plus facile et plus vite fait? "Ce ne sera pas de bonne qualité" rétorque immédiatement Alexeï. Mais tu en vendrais plus et tu gagnerais plus! "Et à quoi cela me servira-t-il? Je ne veux pas faire ça tout le temps". Il n'y a pas de réponse à donner. Le Russe s'en sort en disant "c'était juste un conseil, tu en fais ce que tu veux".
Le bruit du temps
J'essaie de comprendre la vie et leur représentation du monde: "Ce que je veux pour mon avenir? Je ne sais pas", répond tranquillement Sikva. Dans le ton de sa voix, aucune ne pointe ni résignation ni tristesse ni inquiétude. Des enfants? "Pas pour le moment". Un rêve "Oui, comme tout le monde, mais si on me donnait un appartement en ville, je ne quitterai pas la vie de la toundra. Je voudrais un peu des deux". L'appartement, elle y est venue parce que je lui ai posé la question. Rien de matériel ne semble vraiment important à leur yeux. Avec leur réponses simples et brèves Alexeï et Sikva nous donne une vraie leçon de vie. Evguenia qui m'accompagne et qui visite pour la première fois cette région est bouleversée. Au point de ne pas réussir à trouver les mots pour traduire les réponses, pourtant simples de Sikva. "J'aimerai pouvoir rester avec eux, dans cette simplicité et cette sérénité, confie Evguenia lorsque nous les quittons.
En partant, Sikva et Alexeï nous disent au revoir, mais n'arrêtent pas pour autant leurs activités et ne lèvent pas le nez vers nous. Non par dédain, mais parce que des adieux indiquent une fin et que pour eux, comme pour nous, la vie continue.

8. Le samedi 28 avril 2007 à 21:56, par Vincent

A l'assaut des volcans. Aujourd'hui, départ pour le col enneigé entre les volcans Avatchinsky (actif) et Koriatsky sous une épaisse couche de neige. La montée (presque 2h) se fait à bord d'un Ratrac d'une autre époque.

Dans le col, le gardien de la cabane raconte qu'il a vu tout dernièrement un ours derrière sa fenêtre, probablement attiré par l'odeur de son repas. Oleg Nikolaevich, communique par radio 2 fois par jour la situation des visiteurs. En décembre. il a fallu sous une météo difficile organiser le sauvetage d'un vulcanologue.

Pour le plaisir et surtout pour terminer ce voyage sur une très belle image, voici le volcan Avatchinsky dans toute sa splendeur immaculée. Les champs de lave sont recouvert de neige mais d'immenses pierres ponces dépassent. On ne se lasse pas de regarder les fumerolles changeantes qui s'échappent autour du sommet.

9. Le mardi 8 mai 2007 à 20:50, par ROBERT et LENI

Bonjour VINCENT,
Bravo pour votre aventure au Kamtchatka...la qualité et la richesse de vos récits nous font rêver...Nous ne connaissions cette région qu'au travers des commentaires de reportages télé, pleins de superlatifs ronflants !... Nous sommes toujours aussi heureux de voyager avec vous...
Bien amicalement, Leni et Robert

Ajouter un commentaire

Les commentaires pour ce billet sont fermés.