L’embarquement s’est passé « à la russe ». Arrivé parmi les premiers, la dame du contrôle de sécurité m’a retenu parce que, sur mon billet d’avion, un chiffre censé reprendre mon numéro de passeport manquait. «Vous ne pouvez pas passer comme cela ». Palabre, documents et explications. Finalement, on me laisser aller. Le guichet d’enregistrement tarde à s’ouvrir.

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La route qui conduit d’Irktousk à l’Ile Olkon sur le lac Baïkal est longue et cahoteuse. Plus de 240 km à bord d’une Toyota vermoulue. Par la fenêtre, les paysages défilent, passant de la steppe à la forêt, des collines aux monts escarpés. On retrouve enfin le Baïkal, et cette fois, la route sur la glace et on ne peut plus officielle.

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Oust Ourdinski, capitale administative de la région autonome bouriate. Dans la rue, les Babouchkas marchent au milieu de la route, le seul endroit où le verglas est absent. Ici, les corps sont trapus, les visages ronds et les yeux bridés. Les bouriates de l’ouest comme eux-mêmes se nomment essaient tant bien que mal de redonner vie à leurs coutumes séculaires.

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Le vol de nuit qui m’emmène de Krasnoïarsk à Irkoutsk décolle à 3h du matin. La nuit sera longue et le vol court. Mais quel bonheur que d’atterrir à Irkoutsk dans un petit matin frileux. Un gros croissant de lune doré illumine la route vers Listvianka, le petit village au bord du Baïkal. Les

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Une fois n’est pas coutume, c’est en compartiment 1ere classe que je voyage entre Novossibirsk et Krasnoìarsk. Mais finalement je suis un peu déçu. On m’avait annoncé des wagons neufs, ce qui est le cas. Il y même une télévision dans le compartiment. Seulement, il est impossible de la brancher.

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Ca faisait longtemps que j’avais envie de rencontrer les enthousiastes à l’origine de la création du musée des chemins de fer de Novossibirsk. En 2000, trois wagons et une locomotives seulement faisaient la richesse du musée. Cinq ans après, il y en a dix fois plus. En ce chaud matin sibérien (il fait -5), j’ai rendez-vous avec Iouri Anatolevich Artamonov, directeur adjoint du musée. C’est un homme d’une petite cinquantaine d’année, au visage souple mais au regard étincelant.

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Le transsibérien fait partie désormais de ma vie. J'y passe presque plus de temps que dans mon pays natal. La plus longue ligne de chemin de fer entre la Russie, la Mongolie (transsmongolien) et la Chine mérite bien un carnet de voyage blog spécial. Souvent en déplacement, il est aussi le lien qui permet à mon entourage et mes amis de vivre avec moi ma passion pour le voyage, l'accompagnement de groupe, à pied, en trek jusqu'en Mongolie.

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